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莆田鞋咱哪里买绅士的皮鞋选购参考指

发布时间：2022-01-08 07:33:16 来源：网友自行发布(如侵权请联系本站立刻删除）浏览：【大】【中】【小】

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一直没有写皮鞋，不是不想写，是不敢写，玩皮鞋的大佬太多，我对皮鞋的了解没有那样高的水平，又怕写成一知半解，不懂装懂的文章，贻笑大方。但聊绅装，总要聊聊皮鞋，我只能浅谈一些我对皮鞋粗略的认知。

看一双皮鞋，总的来说，分为几个大方面：楦型，款式，皮质，工艺，然后是品牌。我们分开来说。

楦

这是皮鞋的骨架，制作皮鞋也是在楦的基础上进一步加工的，我对皮鞋的目标要求是，视觉优雅并且穿着舒适，这也正是楦的主要工作。说通俗一点，先认知一下自己的脚，脚宽不宽，脚背高不高，脚后跟平不平。再根据自己的特点，选择适合自己的鞋。这关乎舒适度的问题，不挤不压脚，穿着不累，走着不掉。所谓的定制皮鞋，其实也就是根据你的脚，单独制作一个楦。

第二是鞋型的视觉效果问题，其实有几十种之多，但主流上，常见三种鞋头的大类型，尖头，方头和圆头。尖头我不聊，他完全不在我个人的审美范围内，至于方头和圆头的区别，在我个人的感受上，方头更锐，也常见搭配修长的鞋头，往往显得时尚，线条突出。圆头相对更保守，内敛，我认为相对更不挑人和年龄。当然，这里我们说的话都有点断章取义，因为圆头也分多路，譬如小圆头，大圆头，杏仁头等，也不可一概而论。方头下分也有凿子头，硬凿子，软凿子。不过方头的鞋在许多部分往往有相较圆头更棱角分明的线条，这种更突出的线条感，也常被评价为精致。

可以对比感受一下，方头一般都搭配鞋头拉长的楦，所以我说它更锐，圆头由于线条和棱角没有那么明显，中和了这种感觉。在英国的传统绅士风格中，更加推崇保守的小圆头一点，因为没有那么凌厉，怎么选择，还是看个人审美。

同时，好的楦型还会呈现一个比较重要的视觉效果，就是线条感。好的皮鞋和好的西服一样，有视觉上的美学价值，线条越挺拔，鞋越有型。

这种线条带来的立体感，就像你欣赏跑车一样，有的突出了圆润，有的突出了锋利。廉价的皮鞋，往往也贵模精品了好的皮鞋去刻画某些线条，但在穿着后，会因为诸如皮质、做工等的不到位，会逐渐漏出原形，比如鞋的腰部会松垮开，线条会“泻”，口会变形，后跟会塌，进而失去穿着的美学价值。

款式

网上的文章很多，各种介绍，我就不深入了，只是简单提一句，四大绅装鞋的常规款：牛津（一片，双接头，三接头），德比（双接头，三接头，单眼，两眼，三眼，五眼），孟克（单扣，双扣，三扣，多扣，交叉扣），乐福（便士，流苏，马衔扣）。粗体为最经典款式。

再深入一步，绅装鞋履还有切尔西靴，焦特布尔靴（孟克靴），巴尔莫勒靴（牛津靴，穿上长裤后像牛津鞋，首推拼接款），楚卡靴（光面皮沙漠靴，穿长裤看着像德比鞋），豆豆鞋（开车鞋），绒面吸烟鞋（乐福变式，浅口绒面材质，鞋头刺绣），渔夫鞋。

布洛克，鞋身装饰，初用作乡间排水，如今用来作为款式设计，表达休闲意味，分full brogue / half brogue / 1/4 brogue，鞋头也分翼型布洛克和一字型布洛克等，我个人比较喜欢的布洛克样式是一字头的阿德莱德（右）。

怎么选择款式，说白了，还是视觉效果和舒适度。视觉效果就是与搭配呼应，说最简单的办法，正式就素面的牛津德比，半正式就带布洛克的牛津德比和孟克，休闲搭配就各种乐福孟克，天冷冻脚就穿靴子。这不是公式，对鞋子足够了解，有了搭配能力，你就可以自己来，穿竖条纹套装也可以配乐福，牛仔裤也能搭配牛津，只要好看，没有那么死板的教条。并且实话实话，在国内，dress code本来就很宽松，对于为了穿工作西装而穿皮鞋的普通刚需者，随便一双德比牛津足以打天下。

我个人不太喜欢常规的德比鞋，不过比较喜欢一种德比鞋的变式，分裂头德比。

U型的上层围盖带来了一些乐福的休闲味道，又比常规的德比多了层次感和结构感，可以轻松游走于正装与休闲装之间，亦庄亦谐，尤以Edward green的dover尤为经典。

材质

先说大方面的材质，即常规的光面/粒面皮革和麂皮，国内男士穿麂皮正装鞋款范围不算太广，选择麂皮材质也大多是乐福和靴子，或者部分鞋履的拼接部分。一般愿意穿麂皮材质正装鞋款之类的，多半都是老炮儿了。其实这种材质的搭配属性很强，主要是在质感上降低了正式感，犹如针织领带。同时打理也更简单（不需要上油打蜡什么的），常被当作雨鞋。

《风格不朽》里曾直接这么说：你可以毫不费力地用一双麂皮皮鞋搭配你的整个衣柜，并且显得得体。

我不是从业人员，我对皮革的了解不多，我只知道在等级上，头层皮优于二层皮优于再生皮，全粒面皮优于半粒面皮优于修面皮。

皮革的种类很多，常规一点的牛皮，羊皮，鹿皮，马臀皮。珍稀一点的鳄鱼皮，鸵鸟皮，蜥蜴皮等等。总的来说，首选牛皮，我不太推荐什么胎牛皮和羊皮，这个材质的鞋确实很软很舒服，但过于柔嫩很容易踢坏和划伤。

从个人审美而言，我不喜欢带过分粗犷皮革纹路的稀有皮革，或许是我自己驾驭不住的问题，电影反派大佬不都爱穿吗，我觉得女士鳄鱼皮包很好看，但鳄鱼皮鞋穿上真的一言难尽。

皮鞋的皮革应该呈现自然的质感，过厚的镀层会充满塑料感和低级的光泽感，或许新鞋看着还行，褶皱后会问题凸显，比如开边珠。当然礼服搭配为了突出华丽感，要搭配漆皮，但是我个人觉得漆皮的皮鞋在日常生活中穿着很奇怪。

再说一种我个人很喜欢的款式，就是香槟鞋（镶拼鞋），即由两个颜色或材质拼接鞋面的款式。常见棕白、黑白配色。

据说这种鞋在当时的欧洲，不仅因为浮夸显眼而不入上流，还有奸夫之类的别义。但它在搭配上很有特色，很有休闲度高端的轻松感，夏季和浅色裤子绝配。同时它其实也只是算一种设计风格，所有鞋款都可以做香槟鞋的。

工艺

你在常见的大商场里，基本买不到真正的绅装鞋。

绅装鞋不等于皮鞋，只能说皮鞋包含绅装鞋。这是由工艺决定的，绅装鞋的基本要求应该是缝制鞋。而常见的商场皮鞋制作工艺多为一体式注塑（比如ECCO）和粘胶（比如奥康，百丽），它们和缝制鞋相比，在耐久度，质量水平等方面还不足。虽然我知道很多人都爱穿爱步，觉得它舒服。但正装皮鞋从来不是要和运动鞋做舒适度方面的正面竞争，它肯定没运动鞋舒服，再贵都一样，它追求的是仪表和美学。

绅装鞋的工艺从档次上分级为内缝线工艺（Blake），机器固特异（也称固特异沿条缝 Goodyear welt），手工固特异（handwelted welt），挪威缝（Norway sewing）。

所谓缝制鞋，大概意思就是将鞋底和鞋身是通过缝线结合，更加牢固，鞋底部分加入的一层软木屑一是为了吸湿，二是脚感更柔软，同时通过穿着产生一定程度的变形，塑造与脚的贴合，不过没有商家吹的那么卓著的效果，鞋垫通过穿着肯定会有一定程度的变形。固特异鞋中底还会加入shank，提供更好的足弓支撑，沿条是为了将鞋底和鞋身做独立分隔，为了日后的换底作用。几乎所有讲皮鞋的文章都会告诉你固特异比布雷克好，这并不绝对，布雷克和固特异最大最大的穿着区别在于重量感，固特异皮鞋会更重，但是掌底感觉更厚实。布雷克更轻便，掌底感觉也更薄。所以乐福鞋更适合用布雷克。而挪威缝虽然高级复杂，但关乎审美问题，不一定每个人都喜欢，同样的还有比如擦色，都不属于基本工艺，属于附加工艺。

我曾经很迷恋固特异的美妙故事，种种换底之类的操作非常引诱我，我很追求那种好物传代，陪伴几十年的绅士情怀，但后来我发现这基本是扯淡，第一是鞋面的保养能力和耐受水平，底固然可以换，但鞋面很难撑几十年，特别是大部分人根本不会自己保养皮鞋（液态鞋油擦擦笔那个不叫保养）。第二对于大多数皮鞋而言，换底面临成本问题，一双两三千的鞋，穿了四五年，你还愿意花1000给他换底吗？

我建议把换底这种问题考虑在一双超出自己平均消费水平的个人最好的皮鞋上，或者干脆说，就是最好的那些皮鞋上。没有买到那个档次之前，就正常使用自己经济能力负担的产品就好了，正常的几年一换就好了。

关于鞋底，我喜欢皮底，且只喜欢皮底，皮底又分为露线和藏线，主要是为了保护鞋底缝线，不容易被磨断。我的穿着规律是皮底穿个2，3年，磨的差不多了，贴个胶底，再报废就彻底报废了。我没有镶过鞋头钉之类的东西，个人走路姿势问题，我用不着，不过那个有用。所谓皮底更透气，这是扯淡。所谓皮底更经典，我倒是认可。缺点也很明显，新鞋初期不太防滑。

另外就是胶底，比较有名的是D底（奶头底）和V底，优点很明显，不怕水更耐磨，打理也方便（皮底大量踩水啥的以后还是需要特别处理的）。在我眼里就是：户外取向更明显。注意我只是说取向，没说皮底就不能穿去户外，双层皮底也很户外。再者如果要换底，特别是越贵的品牌，肯定胶底相对便宜。视觉效果上，皮革配木头，肯定是皮革比橡胶要高档一点，但谁去认真研究你鞋底？

缝线的问题，最简单的说，肯定是线越密越高级，具体来说有没有使用效果影响呢，客观讲，我没发现。

至于后跟钉，沿条滚花一类的，包括一些鞋面设计，说良心话就是装饰，实用效果是没什么的，就是越高级的东西越精致，越讲究美学，艺术感，比如Paolo Scafora还在鞋底前掌给你刻了画，一下地就没。这些问题，刚需派可以不用纠结。